25 experiencias de viaje que deberían estar en tu lista de deseos

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Un par de escritores de mentalidad internacional, un chef, un arquitecto y un fotógrafo de paisajes hicieron una lista de las aventuras más extraordinarias que una persona debería buscar. Aquí están los resultados.

Por Alwa Cooper, Ashlea Halpern, Debra Kamin, Aileen Kwun, Miguel Morales, Dan Piepenbring y Michael Snyder

Una mañana de julio, un jurado de cinco personas —incluidos los escritores Pico Iyer y Aatish Taseer, el arquitecto Toshiko Mori, el chef y científico alimentario David Zilber y la fotógrafa de paisajes Victoria Sambunaris— se reunió en Zoom para debatir qué constituye exactamente un " experiencia de viaje" y cómo algunos pueden sobresalir del resto. Para iniciar la conversación, cada panelista había nominado al menos 10 selecciones antes de la convocatoria; su trabajo ahora era reducir esa lista de 55 a 25.

Todos los participantes fueron educados, a menudo defiriéndose a quien consideraran un experto en un tema en particular: Zilber, quien trabajó en Noma y fue coautor del libro de 2018 del restaurante de Copenhague sobre fermentación, sobre restaurantes destacados; Sambunaris, que recorre el país varios meses al año en coche para captar sus imágenes, sobre la espectacular topografía del oeste americano. También se apresuraron a sacrificar a sus seres queridos, especialmente si sentían que eran demasiado familiares (Petra, Machu Picchu), demasiado oscuros (la casa de verano Muuratsalo Experimental de Alvar Aalto en Säynätsalo, Finlandia, una selección de Mori), demasiado personales (conducir el Karakoram Carretera que conecta Pakistán y China (algo que Taseer escuchó de su padre) o demasiado mercantilizada (un crucero por el río Nilo, la mayoría de las estadías en hoteles). Como dijo Iyer, "Los hoteles ofrecen lujo y comodidad, pero rara vez tocan mi alma".

Algunos panelistas rescindieron las nominaciones por experiencias que no habían tenido ellos mismos, a pesar de haber soñado durante años con cómo sería, por ejemplo, caminar por el remoto Parque Nacional de la Isla de Yakushima en Japón, la inspiración para "La princesa Mononoke" de Hayao Miyazaki (1997). ("Siento que no sé si ir allí destruiría o mejoraría mi fantasía", dijo Mori). Otros optaron por mantener en la mezcla selecciones de las que no podían dar fe personalmente, lo que demuestra cuán poderosa puede ser nuestra imaginación colectiva. . Si algo parecía demasiado fácil, les preocupaba que no fuera lo suficientemente especial. Al mismo tiempo, no todas las experiencias elegidas son raras o de difícil acceso: a veces es solo cuestión de abrir los ojos (o la mente) a la magia que un lugar tiene para ofrecer.

El panel también consideró la seguridad, y algunos participantes concluyeron que lo que podría hacer que un destino sea "peligroso" depende en gran medida, aunque no del todo, de la historia personal y la visión del mundo. Otros querían asegurarse de que se les pidiera a los lectores que realizaran su propia investigación antes de decidir si ir o no a un lugar determinado, ya que las situaciones sobre el terreno pueden cambiar rápidamente. En el momento de la publicación, el Departamento de Estado de EE. UU. había emitido su advertencia más fuerte posible, Nivel 4: No viajar, para cuatro de los destinos de la siguiente lista; varios otros han sido categorizados como Nivel 3: Reconsiderar viajar. Pero la mayoría de los panelistas acordaron, una y otra vez, incluir lugares política, ética e ideológicamente cargados. "Los países devastados por la guerra y los lugares en conflicto en este momento no siempre lo han sido y es posible que no siempre lo sean", dijo Zilber. "No creo que [su estado actual] deba negar su inclusión". (En los meses transcurridos entre la reunión de este panel, el 20 de julio de 2022, y la publicación de la lista, el mundo siguió cambiando: la guerra de Rusia con Ucrania se profundizó; Irán estalló en protestas tras el arresto y posterior muerte de Mahsa Amini, una joven mujer acusada por la policía de moralidad del país de violar su ley sobre el hiyab; y Etiopía y las Fuerzas de Defensa de Tigray, un grupo rebelde paramilitar, acordaron un alto el fuego después de dos años de guerra civil ruinosa).

La programación final, que está agrupada geográficamente pero no clasificada, incluye experiencias de arte y arquitectura, comida, historia y religión. Hay algo para cada capricho y cada tipo de viajero, incluso para aquellos que tal vez nunca dejen sus sillones. —Ashlea Halpern

Esta conversación ha sido editada y condensada.

Ashlea Halpern:Tengo curiosidad por saber cómo definió cada uno de ustedes la palabra "experiencia" cuando se sentaron a hacer su lista.

Pico Iyer: Me pregunté: "¿Cuáles son los momentos que más se me quedan grabados 30 años después de mi vida? ¿Cuáles son los más emotivos y también los más inesperados?". No incluiría ver el Taj Mahal a la luz de la luna, porque la mayoría de los lectores del Times lo saben. Así que algo un poco diferente, pero algo que todavía resuena dentro de mí media vida después.

Victoria Sambunaris: Definí "experiencia" como un viaje, porque eso es lo que hago en mi vida: estoy en la carretera durante meses, sumergiéndome en el paisaje. Estoy interactuando con la gente y aprendiendo sobre la cultura [local], la historia, la ecología y la geografía. Sin reservas en ningún lado, ser espontáneo, acampar bajo las estrellas: hay un gran sentido de la aventura.

Aatish Taseer: Me desvío hacia las cosas hechas por el hombre: complicaciones culturales y de civilización. Cuando una experiencia natural me deja con una sensación de asombro que no esperaba, rompe el molde. Todo el mundo viaja con una idea de lo que va a ver; nadie está completamente en blanco. Luego, ocasionalmente, hay un elemento real de sorpresa. Eso es lo que busqué.

David Zilber: La "experiencia" es realmente amplia; todo es una experiencia. Ver Netflix de forma compulsiva mientras estoy enfermo es una experiencia, aunque no puedo recordar lo que veo de forma compulsiva cuando estoy postrado en cama en casa. Pero sí recuerdo mi viaje de 45 minutos a través de las montañas de Creta para comer en la granja biodinámica de este hombre con sus hijos corriendo, y probablemente lo haré cuando tenga 75 años.

Toshiko Mori: Pensé en maravillas naturales, porque nos olvidamos de lo pequeños que somos, y de poder observar la vida animal en un hábitat sin interferir con él. Con Instagram, todo el mundo publica imágenes impresionantes; [los lugares representados] se convierten en grandes atracciones y es destructivo para el medio ambiente. Además, pensé en ciertas civilizaciones y lugares que han tenido un pasado desafiante, como Kurdistán después de que ISIS se retirara. Es esencial para nosotros participar en experiencias como esta, porque somos increíblemente privilegiados y protegidos. No quería olvidar los lugares que realmente necesitan atención.

AH: Comencemos con Europa. España recibió cuatro nominaciones de cuatro panelistas diferentes, más que cualquier otro país en sus listas iniciales.

El chef Victor Arguinzoniz se crió en medio de las verdes colinas de Atxondo, un pequeño pueblo del País Vasco español donde, cuando era niño, la cocina de su familia no tenía electricidad ni gas. Tal vez por eso el hogar abierto puede producir tanta magia para él. No tiene formación profesional, pero durante 30 años ha supervisado un templo de humo y llamas en el Asador Etxebarri, un restaurante rústico con estrella Michelin a minutos de la casa de su infancia. Llegar allí, con la vista del ganado pastando en las faldas de las montañas, es como detener el tiempo. Pero en la cocina, el reloj ha avanzado un poco: las seis parrillas hechas a medida, diseñadas por Arguinzoniz y ajustables mediante poleas, son herramientas de alquimia culinaria. El chef prepara sus propias brasas de leña en hornos especiales que alcanzan los 750 grados Fahrenheit. Para cada proteína, combina un combustible con la precisión de un sommelier, seleccionando encina para los mariscos delicados y recurriendo a la madera de vid más vigorosa para las carnes rojas. Solo hay un servicio, a las 13:30 horas, y un menú al día. La comida, servida en 15 platos, es una sinfonía que se construye, plato a plato ahumado, en un crescendo: primero la mantequilla de cabra ahumada con trufa de Périgord; luego las anchoas saladas y curadas en casa sobre pan a la parrilla; luego la chuleta de res con su dorado negro crujiente y su centro púrpura brillante; y finalmente una coda de helado de leche ahumada con una infusión de remolacha dulce. Esta es una buena comida en su forma más pura y sin pretensiones. — Debra Kamin

ZD: Las comidas son algunos de los recuerdos más pegajosos que existen, y este definitivamente está entre los tres primeros de mi vida. No hace falta decir que el País Vasco de España revolucionó la comida a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, y las repercusiones de eso se han sentido en todo el mundo. Empecé a cocinar en 2004 y todas las técnicas que he aprendido vienen de esa región. Podemos hablar de Ferran Adrià y su El Bulli y toda la progenie que se sigue cocinando hoy en día en Barcelona y Madrid, pero Etxebarri es el que mejor resume de qué se trata esta tierra y su profunda conexión con la tierra y su gente. No hay nadie que salga de ese restaurante que no se vaya profundamente conmovido.

Desde el siglo VIII al XI, la Península Ibérica, entonces bajo dominio musulmán, fue uno de los centros intelectuales y artísticos más importantes del mundo. En la región del sur de España conocida como Andalucía —el nombre una hispanización de Al-Andalus, como se conocía a la España islámica— esa herencia sigue siendo visible en todas partes: en las vocalizaciones engarzadas de la música flamenca; en los elaborados frisos geométricos del Alcázar de Sevilla; en el recoveco infinito de los arcos rojiblancos de la Mezquita-Catedral de Córdoba; y, sobre todo, en la histórica Alhambra de Granada, el último bastión moro en el continente europeo, donde brilla en mocárabes de panal y jardines bañados por la luz de la luna y entrelazados por canales. Durante la llamada Reconquista, como históricamente se ha denominado erróneamente el proceso de siglos a través del cual los reyes católicos erosionaron gradualmente los territorios acumulados por las sucesivas dinastías musulmanas, las grandes ciudades de Andalucía se convirtieron en espectaculares palimpsestos de religiones divergentes superpuestas unas sobre otras. En Sevilla, la catedral del siglo XV, el edificio de estilo gótico más grande de Europa, se levanta sobre la huella de una mezquita almohade cuyo elegante minarete fue reutilizado como torre de iglesia, mientras que en Córdoba, una catedral renacentista brota del corazón austero y rítmico. de la mezquita, construida sobre los restos de una basílica visigoda del siglo VI. Después de experimentar estos espacios, uno descubre que la influencia de la estética islámica en toda España y, de hecho, en todas las Américas, devastadas y reconstruidas bajo el dominio colonial español, se revela en todas partes. Más allá de su belleza, Andalucía es un homenaje a las marcas indelebles que las culturas y las comunidades se dejan entre sí a través del tiempo y el espacio. —Michael Snyder

EN: Nada en el mundo te prepara para la extrañeza de la Gran Mezquita de Córdoba [Mezquita-Catedral de Córdoba]. He crecido en lugares donde hay mezquitas sobre los huesos de los templos sobre los huesos de las viharas budistas, pero este asunto de iglesia sobre mezquita sobre iglesia, donde entras y ves los restos de una iglesia visigoda pero estás en una de las mezquitas más bellas del mundo [y desde el siglo XIII una iglesia nuevamente], es como un acto de recuperación, o venganza histórica. Incluso el minarete está enterrado en el campanario de la iglesia. Es un tema que me encanta, capas sobre capas de historia, y solo una de las razones por las que pensé que era absolutamente maravilloso.

PI: Yo fui quien sugirió la Alhambra, así que todo se reduce a si queremos una lente de zoom o una gran angular. Elegí la Alhambra por todas las razones que mencionaba Aatish: la superposición de culturas, la importancia histórica y también el hecho de que la Alhambra es bastante conocida. En las noches cuando está abierto después del anochecer, obtienes un lugar familiar en un contexto relativamente desconocido. Entonces, nuestra pregunta, en realidad, es si queremos presentarles a todos esa región completa o solo un microcosmos de ella.

EN: Hay un desarrollo que me gusta en un viaje más amplio, cuando llegas a Sevilla, ves la Giralda, que originalmente se construyó como el minarete de la antigua mezquita almohade, ahora parte de esta catedral, y luego viajas un poco más y vas a Córdoba y ver esta impresionante mezquita que se ha convertido en una iglesia, y finalmente culmina en este último suspiro del Islam en España, el Emirato de Granada, que luego obviamente resulta en los Reyes Católicos y el fin de la España musulmana. Pero Pico tiene toda la razón: La Alhambra es el epicentro, el último suspiro de los moros.

TM: Me gusta esta idea de un viaje. Esta exposición a la cultura musulmana es mucho más interesante que un solo lugar.

​Detectar la aurora boreal, el escurridizo fenómeno natural conocido coloquialmente como aurora boreal, implica una cuidadosa coordinación de tiempo, lugar y, sí, suerte. Como una representación digital o rayos láser proyectados sobre un delirio nocturno, el espectáculo impredecible ilumina el cielo con rayas danzantes de amarillo, rosa, púrpura y verde saturados, una tangencia de gas solar y el campo magnético de la Tierra en Technicolor. Los lugares aproximadamente a 66,5 grados sobre el ecuador, donde comienza el círculo polar ártico, se consideran puntos de observación privilegiados; Han surgido industrias artesanales en Alaska, Canadá y Escandinavia para vender paquetes turísticos y alojamiento durante la noche a los cazadores de auroras. Lofoten, un archipiélago frente a la costa noroeste de Noruega, ofrece uno de los escenarios más pintorescos para presenciar esta vista mercurial. Allí, una costa enmarcada por picos irregulares, extensos fiordos, playas de arena y rorbu, viejas cabañas de pescadores pintadas de rojo cereza y verde pino, lo convierte en una visita serena, de día o de noche. Los inviernos en el archipiélago son largos (noviembre a abril) y oscuros (durante cinco semanas en diciembre y enero, el sol ni siquiera sale), así que considéralos un momento ideal para establecerte en una playa orientada al norte (Unstad y Gimsøy son particularmente hermosos) o sumérgete en un jacuzzi en un refugio de pesca tradicional, con el cuello estirado hacia el cielo, y espera. La anticipación es la mitad de la diversión. —Aileen Kwun

ZD: La aurora boreal es uno de esos fenómenos terrestres que no tienen sentido: no creo que mi cerebro pudiera calcular completamente cómo era hasta que lo vi en la vida real. Y Lofoten es extremadamente pintoresca: es difícil llegar a ella pero es muy gratificante una vez que estás allí. Pero no sé. ¿Quizás las luces del norte son la Mona Lisa del mundo natural?

AH:¿Alguien más ha visto la aurora boreal en Noruega o en otro lugar?

TM: Sí, lo tengo, porque estoy en Maine y se puede ver en el norte de Maine, pero no creo que se parezca en nada a lo que dice Dave. Lofoten está en mi lista de deseos.

EN:Los vi en Islandia pero estoy 100 por ciento pellizcando la idea de David.

PI: Me emocioné mucho tan pronto como vi esto [en la lista]. He estado en Fairbanks, Alaska, para ver la aurora boreal y sé que la gente va a Churchill en Manitoba. Pero la combinación de la aurora boreal y este entorno remoto suena irresistible.

Viajar a Rusia ahora, mientras continúa su guerra con Ucrania, es prácticamente imposible: casi todos los vuelos internacionales han sido suspendidos y el Departamento de Estado ha recomendado que los estadounidenses se mantengan alejados del país. Queda por ver cómo se recuperará la relación de Rusia con el resto del mundo, sin mencionar su industria del turismo, una preocupación frívola comparada con el inmenso sufrimiento del pueblo ucraniano. Pero en tiempos más pacíficos, viajar en el Ferrocarril Transiberiano y sus líneas de conexión más cortas es una experiencia incomparable: un recorrido por las muchas y variadas culturas que conforman el país más grande de la Tierra. Las 5.772 millas de vía de Moscú a Vladivostok, construidas a principios del siglo XX a instancias del emperador Alejandro III, constituyen por sí mismas el ferrocarril continuo más largo del mundo, y antes de la pandemia y luego de la guerra interrumpieron su alcance internacional, Los coches cama pueden llevarte desde la mayoría de las principales capitales de Europa occidental hasta Moscú en dos o tres días. Desde allí, puede llegar al otro extremo sin escalas en siete días, pero organizar escalas en el camino permite una variedad de excursiones secundarias: Bájese en Ekaterimburgo para ver la arquitectura de la era soviética de la cuarta ciudad más grande de Rusia, por ejemplo. , o Irkutsk para visitar el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO del lago Baikal, el lago de agua dulce más antiguo y profundo del mundo. Mejor aún, cambie en Ulan Ude al ferrocarril transmongoliano, que se extiende a través de la capital de Ulaanbaatar y hacia el desierto de Gobi, ideal para la caza de fósiles y montar en camello, antes de llegar a Beijing. —Alwa Cooper

VS: OK, sé que Rusia es controvertida en este momento. Pero este es el viaje en tren [directo] más largo del mundo. Estás atravesando ciudades antiguas, bosques profundos, montañas impresionantes y puestos de avanzada siberianos. Estás viendo mucho.

AH:¿Cómo se siente el panel acerca de incluir a Rusia?

EN: Me siento absolutamente bien. Rusia existió antes de Putin y Rusia existirá después de Putin. Quiero decir, ¿cómo podría yo, con una cara seria, eliminar viajar a través de Rusia y luego ir corriendo a mi Dostoyevsky y Tolstoy? Tengo un cortafuegos entre esta idea de Rusia como nación culturalmente rica y la realidad política de la que se puede hablar críticamente. Muchas naciones que amamos llegarán a ser gobernadas por gente mala.

PI: Estoy de acuerdo con Aatish. La complicación política, la complejidad histórica y la textura son realmente lo que hacen de estos lugares algo más que sitios.

Se tarda 45 minutos en coche desde Chania, Creta, a través de las Montañas Blancas de la isla griega para llegar a esta meca de la cocina casera en Drakona. A través del pintoresco desfiladero de Therrisos, con paradas ocasionales para cruces de ovejas, el viaje se realiza mejor con las ventanillas bajadas, refrescado por la brisa de las laderas y deslumbrado por el sol que parpadea sobre las cumbres de piedra caliza de las montañas. Espere un cálido saludo a su llegada: la vista desde la terraza del valle de abajo compensará cualquier bache en el camino accidentado y sinuoso, pero no espere un menú. Junto con su esposa, Evmorfili, Stelios Trilyrakis, el chef, granjero, pastor, carnicero, propietario y maître d', se encarga de todo eso. La recompensa diaria proviene de un jardín orgánico, parte de la taberna que Trilyrakis se hizo cargo de sus padres en 2004 después de años de trabajar como chef en Chania. Los huéspedes están invitados a recorrer los terrenos y el colmenar cercano, así como las estufas y hornos de leña en la cocina, aunque la comida sigue siendo la principal atracción. Puede haber una ensalada del pueblo (horiatiki), pan casero y mantequilla recién batida, verduras rellenas cocinadas en una olla de barro tradicional, papas fritas en aceite de oliva durante casi una hora, chivo chisporroteando en su propia grasa y vino de la casa hecho en -sitio. En un país conocido por su cocina, Ntounias se destaca. —Miguel Morales

ZD: Este hombre solía ser chef en Chania y luego pareció pensar, como yo lo hice, que el mundo de los restaurantes simplemente no está donde está. Así que se fue y fundó una pequeña granja biodinámica. Él tiene esta parcela de tierra que da a un desfiladero verde, y cocina todo en un fuego abierto. Tienes caracoles, estofado de cordero, lo que sea de temporada. No es comida complicada; nunca va a estar en la Guía Michelin o en la lista de los "50 mejores del mundo". Pero es lo más cercano que he probado a la comida del alma.

TM: Me encanta Creta. Es un lugar muy hermoso y todavía tiene cierta autenticidad. Los caminos a veces son callejones sin salida, y cuando yo estaba allí, necesitabas al menos tres mapas para saber dónde estabas. Es un paisaje físico real.

ZD: La isla en sí es una de las civilizaciones habitadas continuamente más antiguas de toda Europa. Tiene una historia loca, y solo ir allí y comer esta comida, la forma en que la cocina, es tan honesta.

No hay Papá Noel en Etiopía, ni salones adornados con acebo. La Navidad, que en gran parte del mundo occidental es un asunto comercializado, aquí es un día intensamente espiritual, observado no con regalos sino con comunidad, encantamiento y luz de velas. La mayoría de los etíopes son cristianos y adoran libremente, a pesar de un historial de ataques extremistas contra iglesias en todo el país. La nación sigue un calendario solar y la Navidad, conocida como Genna, se celebra el 7 de enero. La festividad comienza con el ayuno del 6 de enero, cuando, al anochecer, los devotos salen a las calles. En la bulliciosa Addis Abeba, se hace el silencio mientras miles de hombres, mujeres y niños, todos vestidos de blanco y muchos envueltos en las tradicionales túnicas de algodón llamadas netelas, se dirigen a la iglesia como ventisqueros que se mueven lentamente. Muchos adorarán toda la noche, viajando a pie, velas encendidas en la mano, de una iglesia a la siguiente hasta altas horas de la madrugada. Etiopía es el hogar de algunas de las iglesias más antiguas y hermosas de África, todas las cuales están llenas en Nochebuena. (Los visitantes pueden observar). En la capital, estos incluyen la Catedral Medhane Alem, con sus cúpulas turquesas y su fachada columnar, y la Catedral de la Santísima Trinidad, con sus grandes murales, vidrieras en tonos de joyas y tumbas de granito en las que el Emperador Haile Selassie y su consorte están enterrados. Algunos de los fósiles humanos más antiguos del mundo han sido desenterrados en las arenas de Etiopía. En la víspera de Navidad, una nación que continúa soportando el hambre y la violencia étnica hace una pausa para orar por la paz. Mientras los adoradores se cruzan y declaran: "¡Melkam Genna!" — "Feliz Navidad" en amárico — las calles casi vibran. — NS

PI: Parece que me obsesionan los lugares de intensidad espiritual, desde Lhasa hasta el interior de Australia. Pero rara vez he encontrado un lugar que rivalice con el poder y el magnetismo de Etiopía. Es, según algunos relatos, el país cristiano más antiguo del mundo, y cuando lo atraviesas, sientes que estás leyendo los libros bíblicos de Reyes. Pero llega a su punto culminante en la víspera de Navidad, cuando parece que todos en la capital están vestidos de blanco, reunidos alrededor de lo que parecen pesebres mientras estos sacerdotes barbudos y de ojos ardientes se mecen de un lado a otro con biblias que caben en las palmas de las manos. de sus manos No soy cristiano, pero miras a tu alrededor y sientes que podrías estar en Belén en el momento del nacimiento de Jesús y que tan poco ha cambiado en los últimos 2000 años. Parte de lo conmovedor es que la vida tiende a ser muy difícil en Etiopía, [oscilando] entre la incertidumbre política y el empobrecimiento. Así que existe esta sensación real de que la religión y el momento significan incluso más de lo que podrían ser en Madrid o París. Aunque estuve allí hace 28 años, nunca olvidaré caminar de noche de iglesia en iglesia, viendo a estas personas con lágrimas en los ojos, reunidas en la oscuridad, sosteniendo sus velas y cantando.

En el Marruecos precolonial, la imponente grandeza de las montañas del Atlas marcaba el límite entre bilad el-makhzen —tierra bajo el dominio del sultán alauita— y bilad el-siba, o "región de la anarquía". Hoy, conducir la ruta tortuosa a través de los Atlas y hacia el valle del Draa es existir en esa línea: es un lugar liminal donde verdes jardines y altísimos minaretes se abren a las vastas yermas del Sahara. Saliendo de Marrakech, diríjase hacia el sureste hasta Ouarzazate, o "la puerta del desierto", y luego hacia M'Hamid, cuyo hotel Dar Paru ejemplifica la arquitectura bereber, con sus muros de tierra apisonada y parapetos geométricos. Desde allí, siga las carreteras N9 y N12 para cortar cerca del Draa, un río que corre a lo largo de la frontera con Argelia, alimentando un paisaje de color desenfrenado: los ocres, ámbares y esmeraldas de las montañas dan paso a ondulantes oasis de palmeras azules, olivares , campos de cebada dorada y casbahs de adobe cocidas al sol. Alguna vez hogar de una bulliciosa ruta comercial, la región lleva las marcas de las religiones y costumbres entrelazadas de Marruecos. Palmeras datileras fragantes, cultivadas por primera vez por los árabes que llegaron en el siglo VII, extensiones de tierra cultivable rodeadas de dunas de arena. Ciudades como Tissint obtienen su influencia de los bereberes, que han vivido en el norte de África durante más de 4000 años. ("Tissint" es la palabra bereber para la sal, otro producto primitivo). Más al sureste, en Akka, a más de 300 millas de Marrakech, se encuentran los restos de una comunidad de mercaderes y plateros judíos que ejercían su oficio en la zona desde la antigüedad. el segundo siglo Sus casas, hechas de adobe y estuco, con paredes ahora dentadas o completamente desaparecidas, se alzan como monumentos del rico pasado sincrético del Draa y de la fascinante inmensidad de su presente. — Dan Piepenbring

EN: había estado en Marrakech; Yo había estado en Tánger. Marruecos, para mí, era un bien conocido. Luego hice este viaje al sur hace un par de años. Este es un lugar árabe y, sin embargo, existe otra cultura muy profunda que siempre está bajo la superficie. El momento más sobrecogedor llegó cuando llegué a un pueblo donde había una antigua judería de plateros y entramos en una casa que parecía abandonada ayer. Fue solo uno de esos momentos en los que de repente todas las piezas encajan y se abre una ventana a otra vena de cultura o civilización y cómo interactuó con este estado musulmán arabizado de Marruecos. También tengo que decir que, en cuanto al paisaje, es el único lugar además de Yemen por el que estás conduciendo y tienes estas montañas escarificadas discretas a cada lado, y de vez en cuando habrá, como, un árbol en flor. contra el desierto. Es algo impresionante.

Cerdo marino, vaca marina, camello marino: los epítetos del dugongo no son particularmente evocadores, pero su presencia serena es lo más destacado de cualquier viaje de buceo. Los aproximadamente 200 animales que los científicos estiman que viven en las aguas protegidas del Parque Nacional del Archipiélago de Bazaruto constituyen la mayor población de dugongos que queda en la costa este de África. Para experimentarlos, debe volar al aeropuerto internacional más cercano, en la ciudad de Vilankulo, y luego organizar un viaje en helicóptero o dhow a uno de los muchos resorts y albergues del archipiélago. Hay numerosos lugares de buceo y esnórquel a lo largo del famoso Two-Mile Reef de Bazaruto, que ofrece una visibilidad inusualmente clara y una próspera población de coral. Encontrado en las aguas costeras poco profundas de hasta 40 países, el dugongo grande y plácido (imagínese un manatí con un hocico más ancho y más corto) es intensamente tímido, y su población se considera "vulnerable", según la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza Lista Roja de Especies Amenazadas. Su oído es agudo pero su visión es pobre; moverse lentamente, en silencio y con respeto es clave. Aun así, solo los buzos de Bazaruto más afortunados podrán ver un dugongo, a menudo desde una distancia de varios metros, a la deriva solo o en parejas. — CA

EN: Cuando me veo obligado a escribir sobre el mundo natural, me pongo un poco nervioso porque pienso: "Oh, ¿voy a sentir algo? ¿Voy a saber cómo traducir ese sentimiento en mi escritura?" Para abril [de 2022], tenía mucho miedo de viajar: la pandemia, las restricciones, el temor de que te quedaras atrapado en algún lugar y no te permitieran regresar. Todo esto pesaba en mi mente, y casi había perdido esa sensación de asombro, esa voluntad de irme de casa. Y en este lugar, que es la cuenca del Océano Índico en esa parte del mundo, el avión se inclinó y vi las llanuras de arena empujar a través de este antiguo archipiélago y pensé para mí: "Claro, es por eso que uno se va de casa". !" No había buceado en 15 años, y aquí estaba con tiburones de arrecife de punta negra y tortugas marinas nadando hacia la luz rasante con plancton. Los dugongos son increíblemente raros, pero cuando salimos de esta inmersión, vimos uno. Fue una especie de estado emocional provocado por la pandemia: el miedo de salir de casa y chocar con esa emoción total de estar en el mundo nuevamente.

AH: Muchas otras listas como esta probablemente incluirían un safari africano; es refrescante no promover una experiencia de safari más tradicional.

TM: El safari africano tiene una historia accidentada porque está relacionado con la caza de animales. Ahora hay un equilibrio entre la conservación y la infracción, pero cómo esos animales están realmente protegidos o no... hay muchas cosas que no sabemos. Así que definitivamente soy sensible acerca de no recomendar un safari como experiencia.

El concepto mismo de paraíso nació en Irán alrededor del año 550 a. C., cuando Ciro el Grande, en la época del Imperio Aqueménida, supervisó la construcción de un espectacular oasis amurallado llamado Pasargadae, un lugar de simetría, árboles en flor y aguas tranquilas, estableciendo un ejemplo de cómo el hombre puede doblegar la naturaleza en busca de la máxima belleza. Tan profundas son las raíces iraníes del nirvana que incluso la palabra inglesa "paradise" proviene de paridaida, el antiguo término persa para jardín amurallado. Para aquellos que deseen estar en comunión con Eden hoy, quizás no haya mejor lugar que Yazd, una ciudad del desierto iraní de 1.600 años de antigüedad que alguna vez fue una parada crítica en la Ruta de la Seda. Aquí, los hoteles jardín de la ciudad, que hoy alberga a 530.000 personas, rinden homenaje al legado iraní del paraíso con sus patios ocultos. Desde el exuberante Kohan y el majestuoso Moshir Al Mamalek hasta el Dad Hotel de gestión familiar, los alojamientos van desde humildes hasta lujosos. Para los huéspedes que cruzan la puerta y salen al jardín cerrado, aguardan delicias terrenales silenciosas de fuentes y flores (lirios de cala suaves, tulipanes y rosas del desierto). — NS

PI: En toda mi vida viajera, Irán es definitivamente el lugar más rico, sofisticado y sorprendente en el que he estado. Y es al que siempre insto a mis amigos de California a que vayan, en parte porque me preocupa, como con Cuba o con otros lugares del Medio Oriente, que los estemos reduciendo a estereotipos unidimensionales desde lejos. Y estoy muy interesado en que la gente experimente la realidad humana de primera mano. A veces los amigos me preguntan: "¿Es seguro ir?" Bueno, estoy sentado aquí cerca de Los Ángeles, que para la mayor parte del planeta es un lugar realmente aterrador.

Antes de ir a Irán, las personas que habían estado allí me dijeron que solo tienes que preocuparte por dos cosas: dondequiera que vayas, te verás inundado con más amabilidad de la que sabes qué hacer, y todo el mundo va para invitarte a cenar. La única razón por la que no siempre me pasó fue que la gente me tomaba por iraní, así que no estaban tan emocionados como si hubieran visto a un extranjero más visible.

EN: Yo amaba a Yazd. Debo decir que tuve problemas con las autoridades en Irán y me expulsaron con 48 horas para irme y probablemente no pude regresar, pero secundo completamente lo que dijo Pico. Hasta ese momento, me habían recibido con nada más que hospitalidad y amistad, y Yazd fue uno de los aspectos más destacados de ese viaje.

Muchos de los wadis, o valles desérticos de Omán, se secan en los abrasadores meses de verano, pero en Wadi Bani Khalid, grandes charcos de agua brillan durante todo el año. Conduces por el desierto y de repente ahí está: un cliché de un espejismo reluciente del desierto. Pero esto no es una ilusión. Por encima de las piscinas prístinas, las palmeras datileras se mecen con la brisa, y los acantilados blancos y rocosos de las montañas Hajar revelan cañones y cuevas; si caminas hacia ellos, puedes ver cascadas brillantes. Miles de diminutos peces garra brillan bajo la superficie de estas piscinas, listos para mordisquear la piel muerta de los dedos de los pies. Wadi Bani Khalid se encuentra a tres horas en automóvil desde Mascate, lo que lo convierte en un viaje de un día ideal, aunque hay muchos hoteles económicos y campamentos en el desierto en la zona. Muchos visitantes se detienen primero en el puesto avanzado de arena de Al Wasil para montar en camello y pasar la noche en una tienda de estilo beduino. A partir de ahí, la carretera de montaña serpentea a través de los pueblos de pescadores hasta que la vasta extensión de Wadi Bani Khalid, con su tramo de agua de casi 12 millas, aparece en el horizonte. Su belleza natural está tan intacta hoy como lo estaba cuando las tribus beduinas de Omán dependían de ella, y una visita aquí ofrece una conexión instantánea con la profunda historia de la región. El gobierno de Omán también ha ayudado a desarrollar el sitio en los últimos años, trayendo consigo un estacionamiento pavimentado, puentes y baños públicos. — NS

TM: Comparto las nociones de Pico de que la gente debería viajar al Medio Oriente. La diversidad geográfica es increíble y Omán es un lugar pacífico y estable. Es absolutamente hermoso, el aire es claro, la comida es excelente y el clima es maravilloso. Es muy fácil para la gente ir aquí, sin embargo, Dubái atrae a todos los turistas.

PI: Estoy muy feliz de ver a Omán en la lista. Pienso en él como el Bután del Medio Oriente porque está desarrollado y conservado con mucho gusto.

El asentamiento habitado continuamente más largo del mundo, la ciudadela de Erbil se encuentra en el corazón de la actual capital del Kurdistán iraquí. Al norte, las montañas de Zagros atraen. El Gobierno Regional de Kurdistán ha estado desarrollando senderos allí para promover el senderismo a través de una cordillera que rivaliza en tamaño con los Alpes, un telón de fondo impresionante para una de las cunas de la civilización. El fuerte de 6.000 años de antigüedad se asienta sobre un montículo de 100 pies de altura del tamaño de 19 campos de fútbol construido por generaciones de comunidades musulmanas, cristianas y judías que construyeron una encima de la otra. Las casas con patio construidas con ladrillo cocido al horno, que se dice que están inspiradas en el anillo de tiendas que los nómadas alguna vez formaron alrededor de su ganado, anidan dentro de los muros de la ciudadela. Sus fachadas sencillas ocultan planos de planta ramificados que dieron privacidad a las familias extensas que una vez vivieron allí. Visite la ciudadela con un guía al final de la tarde, cuando sus paredes de ladrillo se vuelven de color ámbar, y luego pase por el bullicioso Qaysari Bazaar, uno de los mercados cubiertos más antiguos del mundo. Data de la época otomana y alberga puestos de joyería, textiles, artesanía y dulces. Erbil y su ciudadela han resistido oleadas de conquista por sumerios, acadios, asirios, babilonios, aqueménidas, griegos, partos, romanos, sasánidas, musulmanes, timúridos, mongoles y otomanos. Para reparar y preservar el asentamiento, en 2007 se formó la Alta Comisión para la Revitalización de la Ciudadela de Erbil; el Gobierno Regional del Kurdistán ha asignado más de 30 millones de dólares al proyecto. Pero justo cuando la ciudadela se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014, la rehabilitación se estancó temporalmente debido al ascenso de ISIS. Desde entonces, se ha reanudado el trabajo; el antiguo tell permanece abierto; y, a pesar de siglos de conquista y largos periodos de abandono, la ciudadela se mantiene: un testimonio de la resistencia del espíritu humano. —MM

TM: Los kurdos dirán: "No tenemos más amigos que montañas". Esta es una de las poblaciones apátridas más grandes del mundo y está constantemente en peligro, atrapada entre Turquía e Irán. La ciudadela todavía está en reconstrucción. No diría que es hermoso, pero te da un sentido real del lugar y de cómo es vivir en una región que ha tenido que defenderse de los ataques de ISIS. No es una opción segura, pero Kurdistán es una comunidad fuerte y resistente que ha sobrevivido a ataques continuos y periódicos. Hay mujeres políticamente progresistas prominentes en el gobierno y hay muchos sitios arqueológicos vírgenes.

En un antiguo mundo semítico aún no dividido por las religiones modernas, mucho antes del surgimiento del cristianismo o el Islam, las ciudades de lo que ahora llamamos Yemen surgieron del desierto cuando sus habitantes hicieron fortuna con el incienso y la mirra. A medida que florecía el comercio entre el sur de Arabia y el Mediterráneo, a partir del siglo III a. C., estos nuevos centros urbanos brotaron a lo largo de la llamada Ruta del Incienso, y sus ocupantes desarrollaron, con el tiempo, ingeniosos sistemas de riego y planificación urbana que son tan notables hoy como lo eran hace mil años. En el centro histórico de Sana'a, la capital del Yemen moderno, de 2.500 años de antigüedad, los residentes adornaron las paredes ocre de sus casas de varios pisos con guirnaldas de yeso, mientras que en la ciudad de Shibam, que surgió en su forma actual en el En el siglo XVI, las torres de tierra apisonada se elevaban hasta siete pisos desde el borde de un acantilado con vistas a Wadi Hadhramaut, un paisaje vertiginoso que difumina el límite entre lo natural y lo creado por el hombre. Durante décadas, estos antiguos asentamientos y las personas que residen en ellos han sufrido crisis tras crisis: inundaciones y hambrunas y una guerra civil de años que, desde su comienzo en 2014, ha precipitado hambrunas masivas, incluso cuando los barrios históricos son destrozados por Bombardeos saudíes respaldados por Estados Unidos. Entre los asentamientos humanos más extraordinarios del mundo, las ciudades torre de Yemen —y, lo que es más importante, las comunidades que durante milenios las han llamado hogar— corren grave peligro de desaparecer para siempre. - EM

EN: Singularmente, sin duda, este ha sido el viaje más increíble que he hecho en mi vida. Este es un tipo de país raro, atascado en el pasado: como la Arabia preislámica, se sentía semita en el sentido más profundo. Yemen, para mí, era ese lugar donde no había una globalización progresiva; era increíblemente puro. También hubo algunos peligros entonces, pero no como los hay ahora. Dudo en recomendarlo debido a la situación de seguridad.

PI: Me emocionó verlo en la lista. Y si tuviéramos que destacar un elemento en Yemen, esos rascacielos serían el lugar para comenzar: cualquiera que los haya visto nunca los olvidará. Creo que no deberíamos preocuparnos por la seguridad. Es uno de los grandes países de la Tierra y, como decía Aatish, no se parece a ningún otro lugar.

VS: Sí estoy de acuerdo. Deberíamos mantenerlo. Solo la descripción de Aatish: estoy listo para irme.

Retroceda en el tiempo con una visita a tres de las paradas más importantes de la Ruta de la Seda, cada ciudad es una fusión distintiva de las culturas griega, turca, mongola, musulmana y rusa. En la extensión de azulejos de Registan, la plaza pública de la antigua Samarcanda enmarcada por tres madrasas (escuelas islámicas), se yergue traspasado bajo los grandes portales, los minaretes estampados y las cúpulas ornamentadas. Un poco más abajo en el camino hacia el oeste se encuentra Gur-e-Amir, el lugar de descanso del conquistador turco-mongol Tamerlán. Resplandeciente con un intrincado trabajo de azulejos y coronado por una cúpula azul celestial, el mausoleo inspiró a los maestros artesanos mogoles del Taj Mahal. Una caminata tranquila hacia el noreste, pasando por nuevos desarrollos y edificios centenarios, requiere una parada en Siyob Bazaar, donde puede pasear por los puestos de comida que venden granadas, dátiles, halvah, naan y más. A unos cientos de pasos se encuentra Bibi-Khanym: una de las mezquitas más grandes construidas en el siglo XV, la estructura fue restaurada a gran parte de su antiguo esplendor en la segunda mitad del siglo XX, su gran cúpula azul y cuatro minaretes suspendidos contra el telón de fondo. del iwán. No hay vuelos directos de Samarcanda a Bukhara, así que tome la ruta escénica en tren, pasando por ondulantes arenas rojas, los oasis que marcan las llanuras blanqueadas del desierto de Kyzylkum y Poi-Kalyan, el extenso complejo de mezquitas, donde el ladrillo cocido de minarete, madraza y mezquita brillan de color rosa al atardecer. Y aunque las tres ciudades tienen caravasares de siglos de antigüedad, las famosas posadas donde se hospedaban los comerciantes de la Ruta de la Seda, Ichan-Kala, un remanente del antiguo oasis de Khiva, salpicado de edificios islámicos medievales, parece completamente intacto por el tiempo. Muchos otros han caminado por estos muros antes, y ahora has unido tus pasos a los de ellos, cimentados juntos en la riqueza del pasado. —MM

EN: Quiero decir, sin igual, el viaje más maravilloso que puedes hacer por la Ruta de la Seda. Impresionantes monumentos, desierto rojo, la antigua cultura persa mezclada con la cultura de la estepa y luego, obviamente, el imperio soviético. Lo recomendaría muy altamente.

Elevándose sobre un acantilado a más de 12,000 pies sobre el nivel del mar, el Palacio Potala del Tíbet se siente como un retiro lujoso, un santuario religioso y una fortaleza inexpugnable, todo en uno. La subida a la cima del edificio de 13 pisos es impresionante en todos los sentidos de la palabra; asegúrese de haberse aclimatado a la altitud antes de intentarlo. Y la fachada inclinada en rojo y blanco del palacio, repintada anualmente con una mezcla de miel, leche, azúcar moreno y azafrán, es tan atractiva como magistral. (Frank Lloyd Wright lo encontró tan inspirador que guardó una foto en su sala de redacción). Completado en 1649, las dos divisiones del palacio, una roja y otra blanca, juntas comprenden al menos mil habitaciones que encapsulan la vibrante multiplicidad de la cultura tibetana. historia. Las visitas guiadas, iluminadas por lámparas de mantequilla tradicionales, lo llevarán a través de salas llenas de cientos de murales, obras de porcelana y jade, alfombras intrincadas y escrituras budistas; el rollo de caligrafía tibetana más largo del mundo, que mide 676 pies de largo, se encuentra aquí desde 2014. También se exhiben asombrosas estupas doradas (torres de madera de anillos concéntricos con incrustaciones de joyas, cada una coronada con un sol y una luna) que contienen los restos de ocho Dalai Lamas. El Potala es un tributo al budismo ya un pueblo aguerrido; Ubicado en la cima de una montaña en la capital tibetana, Lhasa, o "lugar de los dioses", ha sobrevivido a numerosos intentos de saqueo y destrucción desde que China anexó el Tíbet en 1950. Su resistencia es motivo suficiente para ir. — PD

PI: El Tíbet es un lugar realmente importante para que la gente lo visite cultural y políticamente porque está en peligro. Ladakh es más hermoso y Bután está más protegido. Pero el Tíbet, el centro de esta rica cultura y religión, está siendo destruido muy rápidamente, y cualquiera que vaya allí de repente se siente profundamente involucrado en su protección.

Las vastas tierras altas que se extienden entre las cadenas costeras oriental y occidental del subcontinente peninsular han visto el auge y la caída de innumerables reinos, cada uno de los cuales ha dejado restos arquitectónicos como prueba de su antigua gloria. En ninguna parte es más evidente esa inmensa riqueza cultural que en las ciudades templo y las antiguas capitales imperiales del norte de Karnataka, cerca del corazón semiárido de Deccan Plateau. A partir del siglo VI, la dinastía Chalukya del Este, un imperio vasto y culturalmente diverso, convirtió sus sucesivas capitales en los pueblos ahora adormecidos de Aihole y Badami y el centro ceremonial de Pattadakal en centros para la experimentación en arquitectura religiosa, ensamblando edificios independientes templos de piedra elaboradamente tallada que atrajeron la influencia tanto del norte como del sur de la India y excavaron y erigieron sitios de devoción hindú, jainista y budista. En el siglo XIV, los reyes musulmanes de Bahmani introdujeron cúpulas persas y muros almenados en la capital de la fortaleza de Bidar, mientras que en Bijapur, aproximadamente seis horas al suroeste, el horizonte se eriza con minaretes y cúpulas que dejaron los sultanes Adil Shahi, que gobernaron allí en los siglos XVI y XVII. Más al sur, el último gran imperio hindú del subcontinente floreció en la ciudad de Vijayanagar, construida a lo largo de 200 años, luego abandonada en 1565 tras su derrota por los sultanatos del norte de Deccan. Ahora conocida como Hampi, esa gran ciudad marca el pináculo de la arquitectura dravidiana, con sus altísimas torres y columnatas. En conjunto, estas ciudades y pueblos, agrupados en los distritos del norte del estado de Karnataka, representan un tesoro prácticamente infinito de tesoros arquitectónicos al menos tan ricos como las mezquitas mogoles y los templos Rajput del transitado circuito turístico del norte de la India. Más importante aún, hablan de la larga tradición de sincretismo que siempre ha definido a la India, una tradición que la política contemporánea cada vez más, y trágicamente, pretende borrar. - EM

EN: Fui a la escuela en el sur de la India, y Deccan está muy lejos del mundo del Taj Mahal y la arquitectura islámica del norte de la India. Fue este sendero increíble con hermosos templos en Aihole y Badami. Luego vienes a Hampi, que una vez fue la capital del Imperio Vijayanagara, y es un sitio como Angkor Wat: absolutamente impresionante. Luego continúas hacia Bidar y Bijapur [Vijayapura] y ves mezquitas: es uno de los puntos de encuentro más interesantes y hermosos del Islam y el hinduismo, pero en el sur de la India en oposición al norte.

PI: He estado en la India varias veces y nunca he oído hablar de esas maravillas. Es una sugerencia fresca y reveladora.

Al sur de las antiguas ciudades de Kioto y Nara, la península Kii de Japón ofrece impresionantes vistas del océano y densos bosques de cedros antiguos. Sus sombras parpadeantes, musgos que se arrastran y mantos de niebla etérea han embelesado a peregrinos y buscadores desde la antigüedad, y la imponente tranquilidad de la región ha llegado a encarnar la larga mezcla de tradiciones sintoístas y budistas. Cada año, hasta 15 millones de personas recorren el Kumano Kodo, una red de senderos con más de mil años de antigüedad y un total de más de 600 millas, cuyas escaleras de adoquines y largas pasarelas de madera conducen a tres grandes santuarios: el Kumano Hongu Taisha, el Kumano Nachi Taisha y Kumano Hayatama Taisha, todos apreciados por su capacidad para curar y purificar. (Se dice que este último data del año 128 d. C., cuando fue construido para los dioses que habían descendido a la Tierra). Con siete rutas alrededor de la península o a través del corazón de las montañas Kii, el Kumano Kodo es tan extenso que no hay dos. los viajes serán siempre iguales, aunque todos son formidables; su sendero Kohechi, una caminata de cuatro días y 43 millas a través de tres pasos de montaña, incluye ascensos vertiginosos de más de 3,200 pies y es famoso por su dificultad. Aquellos que realicen la extenuante escalada encontrarán hitos erosionados, aguas termales naturales y un teleférico operado a mano suspendido sobre la orilla de un río. Los visitantes pueden buscar refugio para pasar la noche en los campamentos designados o en minshuku, casas de huéspedes dispersas a lo largo de la ruta. Más adelante, en el santuario Kumano Nachi Taisha, una majestuosa pagoda de tres niveles domina la Nachi no Taki de 436 pies, la cascada de una sola gota más alta de Japón, considerada durante mucho tiempo una entidad sagrada, que ha envuelto a generaciones de viajeros en su impresionante rugido. — PD

TM:Me gusta la idea del culto a la montaña sintoísta: es una experiencia desafiante pero increíblemente purificadora, como la peregrinación a Santiago de Compostela en Galicia.

ZD: Conozco a dos personas que lo han hecho, ambas después de la muerte de sus padres. Dijeron que era transformador.

TM:Es arduo, y eso lo convierte en una extraña experiencia espiritual como ninguna otra.

Antes de la pandemia, cientos de miles de viajeros visitaron las islas de arte de Japón, una colección de unas 20 antiguas islas pesqueras e industriales convertidas en paraísos artísticos repartidos por el mar interior de Seto, a poco más de una hora de vuelo desde Tokio. Hicieron el viaje a través de una combinación de tren, ferry, automóvil, autobús y bicicleta, algunos con visiones de "Pumpkin" (1994) de Yayoi Kusama, una calabaza de fibra de vidrio amarilla con lunares colocada al final de un muelle, en sus cabezas. Esa escultura fue responsable de gran parte del tráfico peatonal en el Sitio de Arte Benesse en Naoshima, una pequeña isla con varios museos diseñados por Tadao Ando, ​​hasta que fue arrastrada por el mar durante un tifón en 2021. (La obra finalmente fue recuperada, restaurada y, el mes pasado, volvió a exhibirse). A medida que Japón reabre lentamente, las Islas del Arte continúan atrayendo peregrinos. Inujima, Shodoshima y Megijima albergan instalaciones y ferias de arte en edificios que alguna vez fueron abandonados, pero es la isla de Teshima, hogar del Museo de Arte de Teshima, donde los viajeros más necesitan experimentar. Diseñado por el arquitecto con sede en Tokio Ryue Nishizawa, el caparazón de hormigón bajo del museo es una hazaña de ingeniería y una obra de arte en sí mismo. Inspirado en la curva bulbosa de una gota de agua que descansa sobre una lámina de vidrio, parece emerger orgánicamente de una ladera boscosa con vista al mar. En el interior, dos óculos al aire libre enmarcan escenas cambiantes de agua, cielo y luz solar junto con la única instalación permanente del museo, "Bokei" (Matrix) de 2010, del artista con sede en Hiroshima Rei Naito. El trabajo contemplativo presenta gotas de agua que emergen, se acumulan en la parte superior y se reabsorben en agujeros que perforan el piso. Disfrutar de unas horas en su silencio envolvente, viendo cambiar la luz con cada hora que pasa, es entregarse al tiempo mismo. — Ak

PI: Me ha impresionado mucho el proyecto de arte alrededor de Naoshima en el Mar Interior de Seto y cómo se ha desarrollado en los últimos 30 años. Aunque recomendaría todo el proyecto de Naoshima, el lugar más penetrante es Teshima. Tomas un autobús a través de una isla tranquila, terminas en una colina y entras en este vasto espacio vacío, que es el museo. Allí no hay nada excepto dos aberturas en el techo y gotas de agua que se hacen emerger del suelo. Y de alguna manera es fascinante, como un James Turrell Skyspace duplicado y tomado en una dirección casi femenina. Muchas personas, desde multimillonarios hasta profesores de meditación, me han dicho que este es el lugar más conmovedor en el que han estado.

Siguiendo aproximadamente el camino que siguió el hombre primitivo después de cruzar el puente terrestre sobre el Estrecho de Bering, la Carretera Panamericana recorre al menos 19,000 millas desde Prudhoe Bay en Alaska hasta Ushuaia en el borde de Tierra del Fuego, un territorio subantártico dividido entre Chile y argentino Atravesando 14 países e interrumpida solo por los bosques ecológicamente frágiles del Tapón del Darién entre Panamá y Colombia, la carretera, en realidad una colección de autopistas interconectadas divididas en varias rutas, atraviesa la tundra del oeste de Canadá y los picos de las Montañas Rocosas, los desiertos de el norte de México y las pampas de la Patagonia. Las opciones de desvíos en el camino son casi infinitas. Podría recorrer los parques nacionales del oeste americano. En México, según la ruta que tomes, puedes deleitarte con un chivo asado en Monterrey o mariscos crudos en la costa de Mazatlán. Podrías pasear por ciudades coloniales como Antigua, Guatemala o Granada, Nicaragua, y observar aves en las selvas tropicales de Costa Rica. En los valles entre las Cordilleras por triplicado de Colombia, puede tomar un café entre verdes colinas en el departamento de Quindío y bailar salsa en la ciudad de las tierras bajas de Cali. Siguiendo los Andes hacia el sur, contemplará la extravagancia dorada de la capital encalada de Ecuador, Quito, o caminará en las llanuras montañosas debajo de la cúpula cubierta de nieve del Cotopaxi, el volcán activo más alto de ese país. Podría desviarse de la carretera principal para perderse en la interminable extensión blanca del Salar de Uyuni de Bolivia, y luego seguir la columna vertebral de América del Sur a través de regiones de Argentina y Chile salpicadas de viñedos y lagos. Conducir por la Carretera Panamericana es vislumbrar la inmensidad de las Américas y las maravillas impensables de un mundo tanto antiguo como inconteniblemente nuevo. - EM

VS: Está conduciendo por al menos 14 países, incluidos EE. UU., Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Hay surf, selvas, natación, observación de aves, pueblos coloniales, la historia, la cultura, glaciares, cuevas, lagos azules, playas, aguas termales en México: te da todo.

Desde la costa del Pacífico hasta el altiplano andino y encerrado en la sombra de la lluvia de la cadena montañosa más larga del mundo, el desierto de Atacama, ubicado principalmente en el norte de Chile, se encuentra entre los paisajes más extraños del planeta. Los flamencos rosados ​​se reúnen en los bordes de los lagos salados del color del lapislázuli, el topacio o el granate. Volcanes perfectamente cónicos se ciernen sobre salinas y llanuras desoladas donde los guanacos, primos elegantemente proporcionados de las llamas, y las vizcachas, que se asemejan a conejos de cola larga, flotan a través de espinosos mechones de vegetación que abrazan el suelo. Chorros de vapor se deslizan a través del árido césped en algunos de los campos de géiseres más altos, y las colinas rocosas caen en las gélidas aguas azules del Pacífico. No contaminado por la luz, las nubes o la humedad, el cielo nocturno estalla con estrellas, registradas y estudiadas por algunos de los telescopios más avanzados de la Tierra. Cubriendo una franja de 70,000 millas cuadradas y contiguo a biomas similares en los rincones vecinos de Argentina, Perú y Bolivia, Atacama es tan extrema en sus condiciones atmosféricas que la NASA lo usó como sitio de prueba para sus rovers de Marte en 2017. Hasta los viajes espaciales civiles se haga realidad, Atacama, con su belleza espectral, seguirá siendo quizás lo más cercano a una experiencia extraplanetaria. - EM

VS: El Atacama es el desierto no polar más seco de la Tierra. Y me encantan los extremos, obviamente. Sentí que esto ofrecería una experiencia remota y diversa con paisajes lunares, piscinas de sal comparables al Mar Muerto, dunas de arena, formaciones rocosas, caminatas y observación de estrellas increíble.

TM: Puedes pasar un tiempo increíble mirando las estrellas, y es increíblemente seco, por lo que la atmósfera es muy diferente. Una experiencia verdaderamente visceral.

El estado de Oaxaca ha sido durante mucho tiempo un punto focal de la identidad culinaria mexicana. Pero en los últimos años, los edificios de piedra caliza de la capital del mismo nombre y la deslumbrante luz del atardecer han atraído a un número sin precedentes de visitantes, alterando el equilibrio entre su identidad indígena y las constantes demandas de los turistas por elegantes restaurantes y hoteles de lujo. Sin embargo, la creciente conciencia de la riqueza y diversidad cultural de Oaxaca también ha hecho posible que los chefs con raíces locales abran nuevos negocios reveladores en espacios tan simples como inolvidables. En Levadura de Olla, por ejemplo, la chef Thalía Barrios García prepara comida directamente de la remota región montañosa al sur de la ciudad donde creció. Los tazones de frijoles negros fragantes con humo de leña o, en temporada, los tacos hechos con las brillantes flores carmesí del árbol pipa son lo más parecido a la cocina campestre que probablemente encuentre en cualquier ciudad importante. Fuera del centro, el chef Jorge León ha convertido el tranquilo jardín de su casa familiar en un restaurante llamado Alfonsina, donde sirve un ambicioso y aventurero menú degustación que bebe de su experiencia como cocinero en Pujol, el templo gastronómico de alto concepto en Ciudad de México, mientras que su madre y sus tías preparan un menú paralelo de platos tradicionales como un mole amarillo con aroma a hoja santa meticulosamente preparado. Cada rincón de esta maravillosa ciudad y el campo circundante contiene sus propias joyas culinarias, desde puestos de mercado que venden tamales al vapor envueltos en hojas de plátano y tlayudas de maíz crujientes dobladas como sobres alrededor de láminas de carne frotada con chile, hasta relajadas mezcalerías y mercados que huelen a barbacoa. cocinado durante la noche en pozos subterráneos. Los restaurantes más nuevos no pretenden replicar ni suplantar estos espacios sino, más bien, honrarlos y, con los pies en la tierra, expandir su alcance. - EM

EN: Muchas escenas de comida pueden ser bastante quisquillosas. A mí lo que me emocionaba aquí eran restaurantes como Levadura de Olla, con una mujer que ha venido de los cerros de Oaxaca a traer la cocina de su casa a este restaurante. Además de que la comida era maravillosa, parecía un verdadero descanso del tipo de comida elegante que encuentras en otros lugares.

Las celebraciones masivas del Carnaval de Cuba se han llevado a cabo de una forma u otra desde el siglo XVII. Como una serie de eventos invernales vinculados al calendario de la Iglesia Católica, el Carnaval estaba reservado en gran medida para los cubanos de ascendencia mayoritariamente española, mientras que su contraparte veraniega, los Mamarrachos, permitía a los trabajadores y las clases bajas (en su mayoría africanos esclavizados y sus descendientes) un período de alboroto. liberación después de la zafra de caña de azúcar. Muchos otros carnavales en el Caribe todavía se celebran en febrero, antes de la Cuaresma, pero el Carnaval de Cuba se ha convertido en un evento de verano exuberante que se celebra en todo el país. Las fiestas más famosas, celebradas en La Habana en agosto y en Santiago de Cuba a finales de julio, han conservado el espíritu vibrante y las influencias afrocaribeñas de los Mamarrachos originales. Grupos de bailarinas con lentejuelas y plumas, llamadas comparsas, actúan en las calles entre efigies gigantes de figuras religiosas y celebridades, carrozas decoradas y artistas de congas. La integración de los festivales que se originaron en comunidades marginadas no ha sido del todo fluida, con intentos periódicos de los cubanos conservadores para desinfectarlos, pero el ritmo omnipresente de los tambores del Carnaval es un recordatorio permanente de sus raíces en la resiliencia, el triunfo y la alegría pura. — CA

PI:Cuba es uno de los lugares más poderosos en los que he estado y el Carnaval es una concentración salvaje de su energía, música y espíritu.

EN: Esa es una gran manera de hacer Cuba, porque es atmosférica. Ir allí es una de esas experiencias en las que, 20 años después, no dejo de pensar.

El desierto alto de la Meseta de Colorado cubre 150,000 millas cuadradas, se extiende a lo largo de la región de las Cuatro Esquinas en una extensión árida y empírea que incluye no solo el estado del mismo nombre, sino también partes de Utah, Arizona y Nuevo México, así como la totalidad de la Nación Navajo. De sus rocas sedimentarias masivas se elevan maravillas geológicas retorcidas y arrolladoras que parecen desafiar la gravedad y empequeñecen el concepto humano del espacio: aquí están las mesetas, los bosques petrificados, los monolitos, los pináculos y los hoodoos que definen el arquetipo accidentado del oeste americano. Los Pueblo Ancestrales, que vivieron en la meseta hasta alrededor del año 1300 d. C., dejaron ruinas en forma de kivas (cámaras subterráneas circulares que a menudo se usan para ceremonias), pueblos de adobe e intrincadas viviendas construidas en los lados de los acantilados. Estos están consagrados entre los ocho parques nacionales y los 18 monumentos nacionales de la meseta, que juntos constituyen algunos de los terrenos más grandes y diversos de los Estados Unidos. Además del Gran Cañón, está Bears Ears, un par de cerros color siena tostado venerados por los grupos indígenas; y Grand Staircase-Escalante, una serie imbricada de capas rocosas ascendentes salpicadas de cañones y acantilados. La meseta, en su inmensidad, ofrece muchas oportunidades para practicar senderismo, ciclismo, rafting y observación de aves, pero la mejor manera de experimentarlo es acampar allí, observando cómo sus horizontes infinitos se convierten en una bóveda de estrellas. — PD

VS: Esta área del país es físicamente magnífica y abarca gran parte de lo que me atrae en el oeste: las formaciones rocosas rojas de Kodachrome; las vistas panorámicas; los cañones, montañas, valles, desiertos; la historia geológica de 600 millones de años de antigüedad de la meseta y los sitios culturalmente significativos de los pueblos ancestrales, que nos recuerdan lo que hubo aquí antes. Es un viaje impresionante que le recordará nuestro fugaz tiempo aquí mientras experimenta la grandeza donde convergen el pasado y el presente.

El próximo eclipse solar total en América del Norte ocurrirá el 8 de abril de 2024. Entre los muchos puntos panorámicos en su camino hacia la totalidad se encuentra Bonavista, una ciudad de unas 3000 personas en una península bucólica en Terranova. Aquí hay muchos lugares remotos desde los que contemplar el atávico espectáculo: una experiencia sublime, inquietante, llena de renovación y destrucción, que hace añicos el sentido de la magnitud. Cuando no esté viendo cómo la luna engulle al sol en un rito de iniciación astronómica, puede disfrutar de más placeres terrenales en el faro de Bonavista, que se asoma a un paisaje marino de belleza insuperable, con icebergs partiendo, ballenas jorobadas y colonias deambulantes de frailecillos Cerca se encuentran Dungeon, una cueva marina derrumbada convertida en un arco natural por la erosión, y Ryan Premises, un conjunto de edificios de tablillas blancas del siglo XIX, que sorprenden por su simplicidad y que alguna vez fueron el centro de la próspera industria pesquera del bacalao de la ciudad. . (Su eslogan: "Donde el bacalao es cultura".) Bonavista toma su nombre del explorador italiano Giovanni Caboto, a menudo anglicanizado como John Cabot, de quien se dice que exclamó: "¡O buona vista!" al vislumbrar sus costas en 1497. Una réplica a escala real del barco de Cabot, el Matthew, flota en un puerto cerca del centro del pueblo, donde los visitantes pueden alquilar kayaks para excursiones de avistamiento de ballenas. — PD

ZD: La única experiencia en la que estoy como, "Moriré en esta colina por esto", es observar el próximo eclipse solar [completo] en América del Norte desde el camino de la totalidad. Nunca he tenido la oportunidad de [hacer esto] yo mismo, pero viajaré a Toronto con mi hijo (entonces tendrá dos años) y quiero criarlo al estilo del "Rey León" hasta el ojo de la luna. cuando esto pasa. Es algo en torno a lo cual nuestros antepasados ​​han construido mitologías completas: una forma de hacer un seguimiento de los cuerpos celestes y darse cuenta de que había fuerzas poderosas mucho más allá de nuestra propia imaginación. Con la asociación histórica que los eclipses han tenido con el fin del mundo, sería apropiado presenciarlo desde lo que coloquialmente se conoce como el fin del mundo: Terranova. La provincia [Terranova y Labrador] no recibe mucho crédito, pero tiene parte de la naturaleza salvaje costera más hermosa de América del Norte. Abril también es la temporada de icebergs, lo que solo agravará la experiencia visual.

Viajar puede ser alienante, costoso y malo para el medio ambiente. WWOOF, o World Wide Opportunities on Organic Farms, fue iniciado en Inglaterra en 1971 por Susan Coppard como "una forma de volver al campo". El primer fin de semana que pasó en una granja biodinámica generó un movimiento global con una premisa simple: los voluntarios echan una mano en las granjas orgánicas a cambio de comida, alojamiento y una introducción a la agricultura. WWOOFing en Nueva Zelanda, particularmente en Northland, el centro agrario más templado y menos urbanizado que se extiende por gran parte de la península de Auckland del Norte y es famoso por sus playas de arena blanca y bosques gigantes de Kauri, combina esta empresa con una atmósfera de cuento de hadas. Más de 100 granjas aquí aceptan trabajadores voluntarios durante todo el año, permitiéndole experimentar la naturaleza y cuidarla al mismo tiempo, viviendo junto a los neozelandeses, aprendiendo de primera mano sobre su forma de vida y encontrando una manera de retribuir al paisaje pintoresco. La vida en la granja a menudo requiere levantarse con el sol, pero las tareas, ya sea quitar malas hierbas o cuidar ovejas, generalmente concluyen con el almuerzo. Después, también se pueden vivir aventuras más grandiosas: ir de mochilero por los Great Walks de Northland, donde se puede recorrer bosques subtropicales remotos, o navegar en canoa por el río Whanganui. Pero el aspecto más gratificante y memorable del viaje proviene de forjar un vínculo con la tierra y las personas resilientes que la trabajan. —MM

ZD: Trabajar en una granja es algo que todos los vivos deberían hacer para entender de dónde provienen los alimentos. WWOOFing es una gran manera de hacer eso.

AH:Es interesante porque toca una tendencia reciente hacia el volunturismo pero de una manera menos esperada.

TM: Tengo una granja en miniatura, pero se necesitan todas las estaciones y años para comprender realmente un ciclo. Depende de cuándo vayas, pero puedes ver la siembra, puedes ver la cosecha; es posible que solo puedas desherbar.

ZD: No es un hotel; no puedes ir y venir cuando quieras. Pero no creo que el hecho de que no puedas sumergirte por completo en la agricultura en el transcurso de varios años o temporadas niega la importancia de aprender cómo es cultivar.

AH:¿Por qué Nueva Zelanda específicamente, David?

ZD: Nueva Zelanda, que es absolutamente de otro mundo por su paisaje natural, también es una nación insular que es súper autosuficiente gracias al trabajo de sus agricultores. Si elige, por ejemplo, ayudar a los lugareños a regenerar su entorno mediante la plantación de bosques de alimentos, la cosecha de frutas en un huerto orgánico o la reconstrucción de la tierra para crear más hábitat para las especies nativas y en peligro de extinción, también obtendrá los beneficios de pasar sus horas libres explorando. En la Tierra Media, encontrándose a un corto trayecto en coche de paisajes asombrosos como Spirits Bay [Piwhane] en la punta de la Isla Norte o las dunas de arena de Te Paki. Además, quiero decir, ¿quién no querría ver un pájaro kiwi en la vida real, cruzándose en su camino mientras trabaja en el campo?

El único continente sin residentes permanentes, la Antártida es sinónimo de aislamiento. Un crucero de dos días a través del Pasaje de Drake, notoriamente accidentado (o un vuelo de dos horas sobre él) desde la punta de Argentina o Chile, lo llevará a la masa de tierra más austral del planeta. Una vez que estás allí, las vistas son a la vez imponentes y palpablemente efímeras; la grandeza de los glaciares de kilómetros de altura en un exquisito espectro de azules y verdes solo se ve realzada por la fragilidad del clima que los sustenta. El hielo marino antártico se está derritiendo menos rápido que el del Polo Norte, pero la vulnerabilidad de la capa congelada que contiene más de la mitad del suministro de agua dulce de la Tierra nunca ha sido tan difícil de ignorar. A principios de este año, el hielo antártico se midió en un mínimo histórico (aunque fluctúa de un año a otro, en contraste con el hielo del Ártico, que se ha reducido constantemente durante décadas). Si los gobiernos del mundo no logran limitar el calentamiento en los próximos años a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, como parece cada vez más probable, el colapso de la capa de hielo en la Antártida podría provocar un aumento catastrófico del nivel del mar durante los próximos siglos. Aún así, la belleza sublime de la Antártida persiste. Además de sus colonias de pingüinos, que se encuentran mejor de noviembre a enero, la observación de ballenas es reveladora. Vaya en febrero o marzo, cuando el retroceso del hielo permite que la docena o más de pasajeros en las balsas inflables Zodiac de los cruceros de expedición puedan ver de cerca ballenas azules, orcas, ballenas jorobadas y otros cetáceos. Los viajes a la Antártida siguen estando fuertemente regulados: los aterrizajes no guiados están prohibidos y el Protocolo sobre Protección Ambiental del Tratado Antártico, firmado en 1991, instituyó pautas de "no dejar rastro" diseñadas para limitar el impacto humano del turismo y la exploración científica por igual. Antes de ir, investigue un poco para identificar la forma más sostenible de explorar. — CA

PI: No soy muy sensible a la naturaleza, pero esto fue más allá de lo que había imaginado o experimentado, incluso en la cercana Patagonia. Te despierta a las preocupaciones ambientales del mundo, que probablemente son primordiales en la mente de la mayoría de los viajeros en estos días; expuesto a tanta majestuosidad y belleza y también a la fragilidad subyacente, te vas a casa con preguntas importantes para tu conciencia y recuerdos radiantes.

Arriba: Footage of the World/Getty Images, Nick Ballon, Andrew Rowat, Iwan Baan, M'Hammed Kilito, Fernando Maquieira, Michael Turek (3), Nick Bondarev, Salvatore Di Gregorio, @SteMajourneys (2), Sjo/Getty Imágenes: Luca Donninelli, Felix Odell, Stefan Ruiz (2), Grant Harder (2), Minasse Wondimu Hailu/Agencia Anadolu/Getty Images, James Thompson, Kelly Cheng/Getty Images

Editores de investigación: Mario Mercado y Alexis Sottile

Editores de estilo: Diego Hadis, James Camp y Polly Watson

Editor de fotos: Katie Dunn

Ashlea Halpern es editora colaboradora de T Magazine.

Una versión anterior de este artículo tradujo incorrectamente el nombre de una ciudad en Cuba; es Santiago de Cuba, no Santiago del Cuba.

Una versión anterior de este artículo escribió mal el nombre de una ciudad en el Imperio aqueménida; era Pasargadae, no Parsargadae.

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