10 relojes que cambiaron lo que llevas en la muñeca

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Preguntamos a los expertos qué relojes han dado forma al diseño moderno. Aquí están sus opciones.

Por Victoria Gomelski

¿Qué significa "diseño contemporáneo" en una industria que siempre mira hacia atrás?

Es una pregunta seria para los relojeros, la mayoría de los cuales son tradicionalistas de corazón. (Compare la estética dominante en los relojes de pulsera modernos con los relojes de bolsillo creados hace 500 años; aparte de sus diámetros cada vez más pequeños, poco ha cambiado).

El auge actual de las ventas de relojes antiguos, así como de nuevos modelos que rinden homenaje a los relojes clásicos, no ha hecho más que exacerbar la tendencia de la industria a repetir su propia historia de diseño. "Con la mayoría de los grandes fabricantes, más del 50 por ciento de sus modelos están fuertemente inspirados en su propio pasado, porque se venden", dijo Aurel Bacs, consultor sénior de relojes en la casa de subastas Phillips.

Enumeró los ejemplos más obvios: el Cartier Tank de 1917, el Omega Speedmaster de 1957, el Rolex Daytona de 1963, el Audemars Piguet Royal Oak de 1972 y el Patek Philippe Nautilus de 1976, todos modelos que siguen en producción y siguen generando millones de dólares en ventas. .

Pero, ¿qué hay de la era actual? ¿Qué será recordado? Le pedimos a un grupo de expertos de la industria que evaluara el último cuarto de siglo del diseño de relojes de pulsera e identificara los modelos que han tenido un efecto en todo tipo de relojes, desde Seiko hasta Swiss.

Diez relojes, enumerados aquí en orden de presentación, hicieron el corte: una selección que seguramente intrigará y tal vez provocará a los fanáticos.

En la primera década del nuevo milenio, mucho antes de que comenzara la manía actual por los relojes antiguos más delicados, los relojeros producían rutinariamente modelos colosales que se acercaban a los 50 milímetros o 2 pulgadas de diámetro.

Aunque a Panerai, la marca de herencia italiana popularizada por Sylvester Stallone, a menudo se le atribuye el inicio de la locura por el tamaño de la industria a fines de la década de 1990, Audemars Piguet lo hizo primero con el Royal Oak Offshore, un modelo de 1993 diseñado por Emmanuel Gueit para atraer a los jóvenes. compradores

Apodado "La Bestia", el reloj de pulsera de acero inoxidable de 42 milímetros de ancho y 15 milímetros de grosor pesaba casi dos tercios de una libra, eclipsando al Royal Oak original de 39 milímetros. Y, como testimonio de su ambiente deportivo, los pulsadores y la corona estaban revestidos de goma.

"Obviamente, el Offshore se inspiró en el Royal Oak, pero era completamente extraño para la época", dijo William Rohr, director gerente del foro de vigilancia en línea TimeZone. "Era extremadamente enorme, grueso, pesado".

El diseño descaradamente masculino del modelo ayudó a allanar el camino para los enormes relojes de los Aught, principalmente el Hublot Big Bang de 2005, un cronógrafo mecánico que incorporaba oro, cerámica, Kevlar, carbono, tungsteno, tantalio y caucho. También presagió el alboroto sobre los relojes deportivos de acero que dominan el mercado de relojes de lujo en la actualidad.

Aunque hubo una reacción violenta después de la crisis financiera de 2008 (muchas personas consideraron que el estilo era inapropiado después de una recesión económica mundial), el Royal Oak Offshore siguió siendo un éxito de ventas, en parte porque Audemars Piguet había comenzado a usarlo para ediciones limitadas con figuras de la cultura pop, incluido Arnold. Schwarzenegger y Jay-Z.

"No podías conseguirlos y, si lo hacías, valían inmediatamente un 30 por ciento más de lo que pagabas por ellos", dijo Steve Hallock, propietario de Tick Tocking, un comerciante de relojes de Los Ángeles que se especializa en relojes contemporáneos. "Hublot y Richard Mille sacaron una página de ese libro y ese libro nunca se cerrará porque tuvo mucho éxito".

Visto desde la perspectiva actual, el Lange 1 de A. Lange & Söhne es el epítome de un reloj redondo clásico. Pero cuando se dio a conocer en 1994, sus elementos clave de diseño (una pantalla de hora asimétrica y una fecha descomunal dividida en dos ventanas) convirtieron al fabricante alemán en un iconoclasta.

"Cuando salió, no había nada remotamente parecido en el mercado", dijo Elizabeth Doerr, editora en jefe y cofundadora del sitio de relojes Quill & Pad.

El modelo fue una creación de Walter Lange, bisnieto del fundador de la marca, Ferdinand Adolph Lange, y el empresario Günter Blümlein. Y fue su primer gran esfuerzo desde que resucitó la casa en 1990. (La marca, que había operado desde 1845 en Glashütte, el hogar histórico de la industria relojera de Alemania, había sido expropiada por el gobierno de Alemania Oriental después de la Segunda Guerra Mundial y obligada a producir relojes baratos para la exportación.)

El entonces inusual diseño del Lange 1 anunciaba una nueva e importante perspectiva para el mundo tradicional de la relojería mecánica, dijo Katharine Thomas, jefa del departamento de relojería de Sotheby's en Nueva York, y comparó a la compañía revivida con una nueva empresa moderna que " marcó un camino para las empresas fuera del establecimiento general suizo".

Y el éxito del reloj volvió a poner el nombre de la empresa en el mapa; en 2000, Compagnie Financière Richemont adquirió la marca.

A pesar de las muchas variaciones que ha generado el Lange 1, incluida una colección del 25 aniversario de 10 relojes presentados este año, su apariencia permanece prácticamente sin cambios.

"¿Hay una esfera más reconocible que la que tiene una fecha descomunal?" escribió Evald Muraj en el sitio de relojes Hodinkee en una reseña entusiasta de un spin-off de Lange 1 presentado en 2014 para conmemorar el vigésimo aniversario del modelo.

El Sr. Bacs dijo que el reloj ofrecía un ejemplo supremo de la ingeniería alemana: "En el mundo del automóvil, el Lange 1 sería un Porsche, Mercedes u otro automóvil de lujo alemán. Es tan diferente, es tan atrevido. Es tan poco alemán pero aún así muy alemán, porque al final tiene todas las cualidades alemanas: la fiabilidad, el enfoque sensato".

Como dijo Eric Wind, un comerciante de relojes antiguos: "Se ha convertido en un modelo que todos quieren tener, incluso los amantes de los relojes antiguos".

En 1998, en la feria Baselworld en Suiza, la relojera de origen francés Vianney Halter presentó un reloj de pulsera retro-futurista, llamado Antiqua.

Diseñado en la tradición steampunk por el diseñador industrial estadounidense Jeff Barnes y construido por el Sr. Halter, el modelo de oro amarillo presentaba cuatro esferas de platino con forma de ojo de buey remachadas en una caja asimétrica tridimensional, que parecía sacada de una novela de Julio Verne. .

"La parte delantera es este diseño salvaje que parece el Capitán Nemo, pero si miras la parte trasera, es un reloj redondo con un movimiento estándar con un calendario perpetuo", dijo Gary Getz, un coleccionista de relojes del norte de California que ha escrito sobre su amor de la Antiqua por Quill & Pad. "Es fiesta en el frente, negocios en la parte de atrás".

Ampliamente considerado como el primer modelo en experimentar con una forma completamente nueva, la yuxtaposición del diseño vanguardista del Antiqua con un movimiento mecánico clásico (con una alta complicación, nada menos) es la razón por la que Maximilian Büsser, fundador y director creativo de Geneva- marca basada en MB&F, lo considera "el eslabón perdido" entre la relojería tradicional y la contemporánea.

"Cuando salió, corrí a la oficina de mis colegas con un dibujo y les dije: '¿Han visto esto?'", recordó Büsser, entonces gerente de producto en la relojería suiza Jaeger-LeCoultre. "Pero no lo entendieron; pensaron que era simplemente extraño".

A pesar de toda su grandeza que empuja los límites, el Antiqua no ha sido, según la mayoría de los estándares, un éxito comercial. Se fabricaron un poco más de 120 piezas, con un modelo, en oro blanco, todavía disponible, por 280.000 francos suizos, o 281.590 dólares.

François-Paul Journe tiene seguidores de culto que no tienen rival entre sus colegas relojeros. El heredero más obvio de la tradición científica de la relojería personificada por leyendas de la relojería como Abraham-Louis Breguet y George Daniels, el Sr. Journe se ha ganado una reputación casi mítica entre los entusiastas de los relojes de alta gama desde que fundó su marca homónima en 1999, sin mencionar que mencionar el interés de Chanel, que adquirió una participación minoritaria en la empresa en 2018.

"Si los relojes todavía existen dentro de 200 años, FP Journe será el equivalente de Patek Philippe", dijo Hallock, el comerciante de relojes de Los Ángeles.

El Sr. Journe consolidó su reputación como un joven relojero destacado gracias al segundo modelo de producción de su empresa, el Chronomètre à Résonance, que presentó en 2000. Generalmente considerado como una obra maestra de la relojería moderna, el reloj de pulsera se inspiró en un reloj de bolsillo Breguet. que el Sr. Journe restauró para un cliente en 1982; presentaba dos volantes en lo que se llama un movimiento de resonancia, un ejemplo esotérico de cronometraje de precisión.

"La idea básica es colocar las dos ruedas de equilibrio muy cerca una de la otra, recogerán la energía de la otra y eventualmente latirán en sincronía", escribió en un correo electrónico Brad Schwartz, un coleccionista de relojes Journe con sede en Nueva York.

"No puedo enfatizar lo suficiente lo hermoso que es el movimiento Résonance; si pudiera usar el mío con el lado del movimiento hacia arriba, lo haría", dijo el Sr. Schwartz, quien en un momento tuvo seis. "Agregando a la belleza están los anillos de capítulo atornillados, las manecillas de acero azul, el patrón guilloché en el centro de cada esfera y la corona estriada, todos los acentos característicos de Journe".

Aunque la mayoría de las personas familiarizadas con el modelo dicen que su diseño fue secundario a su innovación mecánica (fue el primer reloj de pulsera en albergar el movimiento de resonancia), la verdad es que el Chronomètre à Résonance estableció la singular estética del Sr. Journe.

"Es un reloj que, cuando quitas el logotipo de la esfera, la gente todavía lo reconoce desde el otro lado de la habitación", dijo Bacs.

Cuando Richard Mille presentó su RM 001 con forma de tonel y técnicamente avanzado en 2001, el relojero francés no solo rompió con la tradición relojera, sino que la incendió.

"La primera vez que presencié el Richard Mille RM 001 en persona fue como si Ursula Andress saliera del mar como la Venus de Botticelli, acompañada por la interpretación de la Kärntnertortheater Orchestra en 1824 de la 'Oda a la alegría' de Beethoven", escribió Wei Koh en una publicación de 2018. titulado "El reloj que cambió el mundo".

El Sr. Koh, el fundador y director editorial de la revista de relojes Revolution, con sede en Singapur, continuó diciendo que la elegante forma del reloj estaba "tan eróticamente cargada como el cuerpo del 250 GTO de Ferrari". La referencia automotriz fue acertada. El Sr. Mille, quien dijo que talló una barra de jabón de hotel en el formulario RM 001 una noche de insomnio, es un entusiasta de las carreras que diseñó su primer reloj para que se viera y funcionara como un auto de Fórmula Uno: comodidad, rendimiento, resistencia a los golpes. , la durabilidad y la ligereza fueron lo más importante.

Según una historia que se repite a menudo, el Sr. Mille arrojó el RM 001 al suelo durante la feria de relojes Baselworld de 2001 para demostrar a los posibles clientes que, a pesar de su precio considerable y su complicada complicación, el reloj de pulsera de 200.000 euros albergaba un tourbillon, un delicado mecanismo giratorio. mecanismo diseñado para contrarrestar los efectos de la gravedad en los engranajes de un reloj mecánico: el modelo deportivo, equipado con placas base de titanio, podría soportar el abuso.

A pesar de la revolucionaria construcción del modelo (el movimiento Renaud & Papi se integró con la caja, una innovación sin precedentes en ese momento), el RM 001 debe su estatus de icono a su silueta voluptuosa.

"Puedes ver un Richard Mille en la muñeca de alguien al otro lado de la calle y no es porque tenga luces de neón", dijo Hallock.

Las docenas de modelos RM numerados que han seguido, incluido el RM 27-01 Tourbillon Rafael Nadal, que pesa solo dos tercios de una onza (correa incluida), y el nuevo RM 62-01 Tourbillon Vibrating Alarm ACJ, el más complicado de la marca. reloj: son testimonios de la visión y el poder de permanencia del Sr. Mille.

Durante la mayor parte de su historia, Ulysse Nardin fue mejor conocido como un fabricante tradicional de relojes de inspiración náutica (incluso después de que fue revigorizado en la década de 1980 por el empresario suizo Rolf Schnyder y el prodigio relojero Ludwig Oechslin, quienes juntos crearon una trilogía de relojes ampliamente elogiados relojes de pulsera astronómicos).

Luego, durante una cena en Nueva York en 2001, el Sr. Schnyder y el Sr. Oechslin presentaron un reloj de oro de apariencia extravagante apropiadamente llamado Freak. Carecía de esfera, corona y manecillas tradicionales; indicaba la hora con un enorme minutero que también hacía las veces de movimiento, y una placa principal giratoria que hacía las veces de manecilla de las horas.

El exterior radical del modelo ocultaba un movimiento que, por primera vez, incorporaba silicio, un material que desde entonces ha revolucionado la relojería mecánica al eliminar la necesidad de lubricantes como el aceite.

"Por sí solo, el Freak inauguró la era del superreloj: mecánicamente sofisticado, visualmente deslumbrante, sin disculpas exóticas", escribió Jack Forster, editor en jefe de Hodinkee, en el sitio de vigilancia en línea en 2018.

The Freak "cuestionó tantas cosas que creíamos que estaban talladas en piedra", dijo Bacs, el especialista de Phillips. Como la necesidad de una corona para ajustar la hora (con el Freak, simplemente giraste el bisel).

Para apreciar completamente el diseño pionero, y la reputación del Sr. Oechslin como lo que el Sr. Bacs llamó el "Leonardo da Vinci suizo de los siglos XX y XXI", es importante tener en cuenta que el renacimiento de la relojería mecánica tenía solo una década cuando Ulysse Nardin hizo su presentación sorpresa. Muchos relojeros todavía se recuperaban de la crisis del cuarzo de la década de 1970, cuando la industria suiza perdió 60 000 puestos de trabajo ante la competencia de los japoneses.

Aquellos que salieron intactos de la crisis estaban "básicamente imitando lo que se había hecho antes", dijo Büsser. "El reloj de un hombre era de 35 milímetros con una esfera blanca y números romanos. Todos hacíamos cosas súper aburridas en esos días".

Podría describir a los cofundadores de Urwerk, el maestro relojero Felix Baumgartner y el diseñador y artista Martin Frei, como los filósofos residentes de la industria relojera.

Cuando introdujeron su subversiva marca de lujo en 1997, el nombre que eligieron fue una mezcla de Ur, la ciudad sumeria donde comenzó el cronometraje moderno, y werk, la palabra alemana para trabajo (también, apropiadamente, parte de la palabra alemana Uhrwerk, o movimiento).

"Fue un juego de palabras, esta idea de un negocio que se ocupa de la cuestión filosófica del tiempo", dijo Frei a The New York Times en 2014.

En la feria Baselworld de 2003, Urwerk presentó el UR-103, "el modelo que hizo que todos se sentaran y se dieran cuenta", dijo la Sra. Doerr de Quill & Pad.

Con un precio de 60.000 francos suizos, el reloj de acero con aspecto de ciencia ficción se distinguía por su poco convencional pantalla satelital de la hora (inspirada nada menos que en los relojes antiguos) que aparecía en la parte inferior de la caja de la firma Urwerk.

"La forma se parecía más a una nave espacial, y la alternativa de contar la hora a través de discos giratorios era extremadamente novedosa", escribió en un correo electrónico Alexandre Ghotbi, jefe de relojes para Europa continental y Medio Oriente en Phillips.

Al colocar la indicación de la hora de viaje en la parte inferior de la caja, el Sr. Frei pudo agrandar la corona y colocarla en la posición tradicional de las 12 en punto.

"Nos hemos preguntado desde el principio, ¿qué podemos hacer diferente?" dijo el Sr. Frei en una entrevista.

En el UR-103, Urwerk respondió a esa pregunta llenando la parte posterior del reloj con tres campos de visualización que actúan como un centro de control: uno para indicar los segundos, otro para mostrar una revolución de 15 minutos y un tercero para comunicar lo que quedaba. de las 42 horas de reserva de marcha del reloj.

"Las tradiciones son importantes", dijo Frei. "Pero también tienes que comentar sobre lo que te rodea ahora".

Cuando el Sr. Büsser fundó su marca de relojes independiente en 2005, muchos relojeros contemporáneos ya lo consideraban una especie de mentor.

Se ganó esa reputación durante su mandato de siete años como director general de Harry Winston Timepieces, donde creó el innovador concepto Opus, una serie de colaboraciones anuales con maestros relojeros, incluidos el Sr. Journe, el Sr. Halter y el Sr. Baumgartner, que resultó en algunos de los modelos más salvajes y extravagantes que el mundo haya visto jamás.

El primer reloj de MB&F, Horological Machine No. 1, o HM1, fue un atrevido diseño tridimensional, pero nada comparado con su anárquica cuarta creación, el HM4 Thunderbolt, lanzado en 2010. Menos un reloj de pulsera que dos motores a reacción en miniatura unidos por un Con caja de titanio y atado a una muñeca, el modelo, que mostraba el tiempo y la reserva de energía en los diales colocados perpendicularmente a la muñeca del usuario, era diferente a todo lo que MB&F había hecho antes o ha hecho desde entonces.

Como todos los relojes del Sr. Büsser, el modelo de titanio fue una oda nostálgica a su juventud de la década de 1970 (en este caso, su manía por ensamblar aviones a escala) así como una carta de amor al arte cinético, una categoría que defiende en sus cuatro galerías MAD. ubicaciones, en Ginebra; Hong Kong; Taipei, Taiwán; y Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

"Cada pieza de MB&F es más un objeto de arte que un diseño", dijo el Sr. Rohr de TimeZone. "La gente lo ama o lo odia".

Para escuchar al Sr. Büsser, se vio obligado a crear el HM4, independientemente de cuántas personas alienara. "Fue un momento de mi vida en el que nada más importaba", dijo en una entrevista. "No tenía hijos. Mi empresa lo era todo. Necesitaba llegar al final de esa historia incluso si eso significaba que me iba a arruinar. En esos días, había mucha ira en mí, ira contra mí mismo, mi industria". Yo era un fanático. Los verdaderos riesgos creativos no surgen de estar en tu zona de confort".

Si recuerda solo un nombre de los anales de la historia del diseño relojero, que sea Gerald Genta. El diseñador suizo pasó seis décadas trabajando para los mejores fabricantes del siglo XX, creando relojes de pulsera conocidos por sus cajas esbeltas, ángulos elegantes, pulseras integradas deportivas pero elegantes y, por cierto, un éxito comercial extremo.

Los diseños más conocidos del Sr. Genta, el Audemars Piguet Royal Oak y el Patek Philippe Nautilus, son los más vendidos de la actualidad, siempre en demanda en el mercado secundario.

En 2000, el joyero romano Bulgari adquirió la marca del mismo nombre del Sr. Genta y se dispuso a darle su propio toque a su imponente legado. La prueba de que tuvo éxito llegó en 2014, cuando la casa presentó su serie Octo Finissimo de relojes ultrafinos, encabezados por el Octo Finissimo Tourbillon de cuerda manual, un reloj de titanio de 5 milímetros de grosor cuyo bisel redondo y caja octogonal recordaban el uso magistral del Sr. Genta. de formas

"La gente ha tratado de jugar con una variedad de formas: redondas, cuadradas, ovaladas y rectangulares, y creo que el primer jonrón desde los diseños de Genta de los años 70 y 80 es el Bulgari Octo", dijo Bacs.

La serie, supervisada por el diseñador de relojes de Bulgari, Fabrizio Buonamassa Stigliani, ha ganado elogios por su diseño y dominio técnico, así como por varios récords mundiales de delgadez. Un solo reloj, una versión automática refinada del tourbillon presentado en 2018, en realidad adquirió tres de ellos: con 3,95 milímetros de grosor, se comercializa como el reloj automático más delgado del mundo, el tourbillon automático más delgado del mundo y el tourbillon más delgado del mundo.

"El mundo vintage es agotador porque no sale nada nuevo de él, pero Bulgari lo logró", dijo Rohr de TimeZone.

Si el Apple Watch pertenece a una lista de pioneros del diseño relojero es una cuestión de perspectiva. Los puristas de la relojería mecánica como el Sr. Getz, el coleccionista del norte de California, son inequívocos: "No es un reloj. Es un dispositivo conectado".

Sin embargo, no se puede negar la ubicuidad del modelo en las muñecas de todo el mundo. Neil Cybart, fundador del sitio de análisis de Apple Above Avalon, escribió en un correo electrónico que Apple ha vendido 77 millones de relojes desde que el modelo salió a la venta en la primavera de 2015, y que los ingresos de 2019 totalizarán aproximadamente $12 mil millones, con una tasa de crecimiento de 25 por ciento año tras año.

"Dado que el valor total de las exportaciones de relojes suizos fue de 21.000 millones de dólares en 2018 (un aumento del 6 % interanual), el Apple Watch tiene aproximadamente el 60 % del tamaño de toda la industria relojera suiza", dijo Cybart en un correo electrónico. "Ningún otro se acerca a estas cifras cuando se miran los relojes inteligentes". (Ha habido estimaciones de que 2019 será el año en que Apple supere en volumen de ventas a toda la industria relojera suiza).

Diseñado por Jony Ive, el vicepresidente sénior de diseño de Apple en ese momento, y el conocido diseñador industrial Marc Newson, el Apple Watch, con su accesorio de caja de correa de goma.y arquitectura minimalista, evocó el trabajo de Newson con Ikepod, una marca de relojes clásica de culto de corta duración que cofundó en 1994.

Inicialmente posicionado como un producto de lujo, con una versión en oro de 18 quilates que comenzaba en $10,000, el reloj ahora comienza a un nuevo precio bajo de $199 y se promociona como una herramienta de salud y fitness. Pero eso no ha disminuido su influencia en el negocio de los relojes de lujo.

"Ha provocado que todos los coleccionistas de relojes reconsideren lo que hacemos todos los días", dijo Bacs. "El diseño es brillante. El tamaño es brillante. La facilidad de uso es brillante".

Para los relojeros mecánicos, el legado más significativo del Apple Watch puede ser su papel como puerta de entrada al consumismo tradicional de relojes.

"En 2015, el 44 por ciento de los adultos estadounidenses usaba un reloj", dijo Reginald Brack, analista de la industria de relojes y artículos de lujo de la empresa de investigación de mercado NPD Group. "Flashforward hasta 2019 y el 55 por ciento de los adultos estadounidenses usan un reloj".

Brack no citó nombres de marcas, pero atribuyó ese crecimiento a los relojes inteligentes.

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